V minulé části jsem vypsal všechna místa s korozí, které je potřeba na autě vyřešit, z části je již hotovo, takže můžu vše sepsat. Tento díl se bude týkat dveří.
Jak jsem již psal, dveře začly reznout na spodní hraně, koroze prostupovala z dutin ven, oprava neměla žádný smysl, rozhodl jsem se řešit problém koupí nových dveří. Ty bylo potřeba nalakovat a vyměnit za ty na autě. Ačkoliv to vše zní jednoduše, dveře se musí kompletně rozebrat a zase složit.
Než se pustím do technické části, chci poděkovat tomu neandrtálci, který někdy v minulosti měnil boční sklo u řidiče metodou “Franta Stodola nemá na šroub”. Bylo mi divný, že je sklo špatně seřízené, ale to co jsem objevil při rozebírání dveří, jsem nečekal. Zadní uložení skla bylo zničené, z klínového seřizovacího mechanismu nezůstalo na stahovačce nic kromě předního a zadního krycího plechu. Původní oboustranný šroub byl nahrazený šroubem obří velikosti (zábava byla ji povolit, hlavně díky tomu, že takhle velký imbus jsem ani na golu neměl), závit matice skla byl malý, takže ho “opravář” převrtal. Zpětně lituju, že jsem si to nevyfotil, ale neměl jsem na to žaludek. Za toto zatím uděluji cenu Prasárna roku.
1) Nákup dveří a lakování
Koupě dveří je trochu problém, hledáte totiž 15 let starý kus nezrezlého plechu. Jako nejjednodušší je objednat nové dveře u BMW, vzhledem k ceně 18tis za kus jsem ji rovnou přeskočil. Různá vrakoviště, kterých je v Praze mraky jsou bohužel taky k ničemu, zrovna k plechům se tam chovají jako prasata, dveře jesou omlácené a pohozené venku kde reznou. Jako nejlepší varianta se nakonec ukázal překupník s auty na díly. Tito lidé dotáhnou nepojízdné uto (obvykle z UK, kde je cena mnohem nižší díky pravostrannému řízení), doma ho rozeberou na díly a ty pak prodávají zvlášť. Zacházení s díly je na mnohem vyšší úrovni, plechy se neválí venku na hnoji a zpravidla jim nic není. Pár dveří ze stříbrného angličáka (díly jsou ale stejné jak u kontinentální verze) i s dopravou do Prahy byl za 3500,-.
Dveře jsem doma očistil od všech zbylých montážních dílů a putovaly do lakovny. Starý lak šel dolů pískováním a následně se lakovalo na 303 Cosmosschwarz, oboustranně. Nelakovaly se pouze dveře, ale zároveň i víko kufru, lišty, obě spodní části zadních boků auta a zadní lem, takže cenu samostatně neumím určit, odhaduji ji ale na 6-7 tisíc za pár. Aby dveře zas nezačly reznout zevnitř, tak je velmi inteligentní dutiny ve dveřích (minimálně dno) vystříkat penetračním voskem, což jsem také rovnou udělal.
A následuje ta nejtěžší a nejzajímavěhší část – přeskládání dveří. Pro postup jsem použil Bentley service manual, který obsahuje poměrně detailní postup všech servisních úkonů na autě, v mém případě především postup vycentrování dveří na karoserii, seřízení dojezdu a polohy bezrámových skel, demontáž a montáž zámků a kliky, seřízení předpětí zámku.
Ještě než se vůbec pustíte do rozdělání, je nutné mít všechno nářadí: je potřeba střední ráčna + nástavec na malou ráčnu, prodlužovací nástavec, bity na torx šrouby velikost T15, T20 a T30, sadu imbusových klíčů, stranové klíče na šestihranné matky (vel. 8 a 10mm), ořechy na šestihranné matky 10 a 13mm, ořechy na inverzní torx E7 a E10 (je místo něj možné použít šestihranný ořech 8mm), plastový a kovový husky na uvolňování tapecirungu, konektorů a rozpěrných plastových nýtů, chirurgický skalpel, butylkaučuková tmelová šňůra (cca 10m), WD40, silikonový sprej na těsnící gumy a následně montážní díly od BMW, které je vhodné vyměnit (viz níže).
2) Sundání dveří
Postup rozebrání dveří je poměrně snadný a jde rychle. Začínáte odpojením záporného pólu baterie, dveře mají airbag, který nechcete aby Vám vystřelil do obličeje.
Dveřní tapecirung drží na 5ti šroubech vel. T20 a dále na plastových úchytech. Tři šrouby jsou přístupné ze spodní strany madla a loketní podpěry. Další dva jsou skryté, jeden za záslepkou za dveřní klikou (vyndejte bez poškrábání skalpelem) a druhá za záslepkou s nápisem airbag (vypáčit pomocí husky). Po vytažení šroubů je potřeba zapáčit s tapecírungem směrem k sobě kolmo od dveří. Začněte na spodní straně, uslyšíte vycvákávání plastových úchytů. Ty jsou po spodnía obou bočních stranách, nahoře je tapecirung pouze nasazen na kovových klipsech. Ze zadní strany tapecírungu je potřeba odpojit konektor reproduktoru, plastový úchyt bowdenu kliky (bílý úchyt se páčí za zadní část, kde pokračuje lanko a směrem od tapece ven) a u řidičových dveří je dále potřeba vysunout ovladač polohy zrcátek (prstem z vnitřní strany vytlačit ven a odpojit z něj dva kabely). Dveřní tapec máte dole.
Momentálně byste měli vidět šedou pěnovou bariéru tlumící hluk a těsnící vlhkost a přes ni airbag uchycený na třech 10mm šestihraných šroubech. Po jejich uvolnění je potřeba ještě vytáhnout konektor airbagu ze zadní strany (nemá pojistku, jen vypáčit huskym). Po odpojení airbagu můžete zapojit zpět baterii, ale jakmile to uděláte a otočíte klíčkem, vyskočí Vám chyba airbagu a kontrolka na palubní desce. Pro její zhasnutí nestačí airbag zpět zapojit, budete muset napojit počitáč s diagnostikou. Pokud ji nedisponujete musíte mít v situacích, kdy potřebujete otočit klíčkem (typicky při posunech stahovačky skla), připojený airbag, což je dost otrava.
Jakmile je sundaný airbag, potřebujete dostat dolu tlumící bariéru. Ta je lepená butylkaučukovou šňůrou (medvědí hovno) po celém svém obvodu. Ve vzácných případech, kdy bariéra ještě není po 15ti letech na cáry, ji sundavejte opatrně. Pokud už je roztrhaná, tak ji chcete vyměnit za novou, jinak Vám za deště poteče dveřma na tapec a v klasickém případě i na koberec v autě.
Zpětné zrcátko je uchycené na dvou 10mm šestihranných šroubech z vnitřní strany, jsou skryty za plastovým trojúhelníkem, který se vytahuje postupem za vršek k sobě a pak nahoru a k sobě. Po uvolnění obou šroubů můžete zrcátko sundat (držte si ho!), gumovou průchodku kabeláže promáčkněte směrem ven z auta a vyndejte ji spolu s kabelem.
Teď na Vás čeká sklo. Než se do něj pustíte, na horní hraně dveří jsou dvě stěrové lišty (z každé strany skla jedna). Potřebujete nejdříve vytáhnout tu vnitřní. Stáhněte okno až dolů. Gumový kryt na zámkové hraně dveří má jeden plastový nýtek (husky). Celá guma je zachycená pod vnější lištou, nadzvedněte si její konec směrem nahoru. Gumový konec vnitřní lišty by pak měl být volný, zbytek lišty taháte s citem směrem nahoru od zámkové hrany směrem k zrcátku. Na vnější straně je uprostřed dveří nárazníková lakovaná plastová lišta. Je nasazena na plastových rozpěrách s gumovým čepečkem, stačí táhnout opatrně k sobě. Sklo samotné drží pouze na dvou šroubech (E7), které jsou v paticích uložení skla, vpředu i vzadu. Přístup k nim je z vnitřní strany dveří, jsou na spodní hraně skla, uvidíte je snadno. Zadní šroub je ale přístupný golou pouze ze servisního otvoru v horní části dveří, musíte nastavit okno přesně (poloha je cca 80mm pod maximálním vytažením skla). Šrouby se povolují proti směru hodinových ručiček. Přední patice stačí jen uvolnit, ze zadní musíte vytáhnout ven celý šroub. Začnetě zadním, jakmile bude venku, chytněte sklo uvolněte předek a vytáhněte sklo ze dveří (opatrně). Vnější lišta se tahá opět ze zadní strany dveří směrem nahoru, pokud nemáte chrom/shadowline, tak ji pravděpodobně zkroutíte a budete potřebovat novou.
Následuje stahovačka okna. Její součástí je motor uchycený na třech T30 šroubech. Po jejich sundání otočte motorem do strany, aby se uvolnil z plechových pacek pro šrouby a pak vytahujete motor směrem k sobě. Jde ztuha, sedí na ozubeném převodu. Odpojte ho od kabeláže. Stahovačka samotná se skládá ze dvou pelchových kolejnic s pojezdy a bowdenovým vedením mezi nimi. U něj začněte, jedno je uchyceno v prostřed dveří plastovou pasckou, vytáhněte ji ven. Zadní kolejnice jde ven první, je ucycena na dvou 10mm matkách z duralu, kolejnice se tahá stylem ježek v kleci spodním servisním otvorem ve dveřích, nebojte se různě ohýbat vedení bowdenu mezi kolejnicemi. Předek je uchycen na třech matkách (jedna navíc je u motoru stahovačky), vytahuje se stejným způsobem.
Na stahovačce je na každé kolejnici sedlo uložení skla. Přední má mít v sobě gumovou výstelku a šroub s oboustrannou hlavou E7. Ze zadního sedla jste šroub a pravděpodobně i černou plastovou vložku vytáhli ven, nicméně i tak se skládá z více kusů, které drží složené jen díky gumičce na spodní straně sedla. Pokud je zpráchnivělá a přetrhne se, pak se Vám sedlo uložení rozsype do dveří. Na mém autě bylo v jedněch dveřích zničené viz výše. Sedlo se skládá z: plech pevně připevněný ke kolejnici, slitinový klín a elipsové slitinové oko, zadní krycí plech s úchyty pro sklo, gumový O kroužek aby vše drželo složené, černá plastová šestihranná objímka šroubu a nakonec oboustranný E7 šroub.
Zůstává mechanismus zámku a kliky. U řidiče je zámek pro klíč. Z boční strany dveří nahoře uvidíte šikmo uložený šroub s imbusouvou hlavou. Vytáhněte jej ven. Zasuňtě klíč do zámku (u spolujezdce není v hranolu zámek, ale postup vytažení je stejný) a jemně vytáhněte hranol se zámkem ven. Pomáhejte si přitom otáčením klíčku, abyste uvolnili spojku zámku z motoru dveřní kliky (spojení je dobře vidět horní stranou dveří mezerou, kde by bylo správně okno). Hranol by měl jít celý ven. Následuje zaápadka dveří spolu s motorem zámku. Je upevněna na třech T30 šroubech na zadní hraně dveří. Vyšroubovat – chytit celý díl zevnitř dveří jinak spadne dolů a spodkem dveří ho vyndat ven, opět odpojte konektor. Teď vemte za vnější kliku co nejvíc k sobě a pak jí vysunete směrem k zámkové hraně dveří. Sundejte obě gumové těsnění, které uvidíte. Odhalí se T15 šroub držící zbytek mechanismu kliky z vnitřní strany. Po vyndání šrouby taháte zbytek posunutím k pantové hraně dveří a pak směrem do vnitřního prostoru. Další část hotová.
Veškerá kabeláž by měla být uvolněná a konektory vytažené. Kabely jsou po dveřích různě uchyceny svorkami v otvorech, aby se nezamotaly tam, kam nemají. Svorky se tahají ven pootočením a vikláním ze strany na stranu. Kabeláž je do dveří vedena průchodkou mezi dveřními panty. Na karoserii je uchycen kryt 8mm šestihraným šroubem, který vyndáte stranovým klíčem. Po uvolnění krytu odhalíte konektor, vytáhněte si jej více k sobě. Horní strana má pojistku – tu vytrhněte dlouze nahoru, konektor sám roztáhne obě poloviny, následně je stačí jen lehce rozpojit. Vycukněte gumovou průchodku ze dveří a vytáhnete ven celou volnou kabeláž. Na trojúhelníku uchycení zrcátka zůstalo gumové těsnění, které zasahuje dolů do dvěří a má v sobě drážko pro sklo. Uvolněte jej z kolejnice a vytáhněte jej směrem nahoru.
Dveřní panty jsou zajištěny 10mm šestihrannými šrouby. Horni pant zespodu, spodní shora. Vyšroubujte je ven, budete potřebovat prodlužovací nástavec pro ráčnu. Rameno dveřní brzdy mezi panty je uchyceno do karoserie šroubem s inverzní torxní hlavou (asi vel E10). Pokud nemáte ořech, je možné jej uvolnit 8mm ořechem, ale pravděpodobně zničíte šroub. Po vytažení šroubu z ramene se vám začnou samovolně zavírat dveře – držte je rozevřené! a rameno obalte do hadru jinak vám vyryje do karoserie škrábance. Vysaďte dveře z pantů vytažením směrem nahoru a položte je na zem. Dveřní brzda drží na dvou T30 šroubech, panty samotné na 13mm matkách, pod kterými jsou vymezovací podložky, budou se vám hodit.
Na dvěřích zůstaly nahoře kovové klipsy (6ks), dvě závitové záslepky z hliníku. Na zámkové hraně je 8mm gumová záslepka, na spodní straně dveří jsou dvě tuším 12mm gumové záslepky a gumová nacvakávací lišta. Z 99% ji budete mít zpuchřelou a polámou se jí úchyty. Máte oholené dveře venku z auta, gratuluji. Všechny díly nyní očistěte a promažte, ošetřete gumová těsnění silikonovým sprejem atd.
3) Nasazení dveří
Postup je v podstatě opačný sundání ale má svoje specifika. V prvé řadě, žádné dvě auta nejsou stejné, dveře samotné budete muset vymezit vůči karoserii. Oficiálně povolené mezery na pantové straně mezi blatníkem a dveřmi je 4,25mm +/- 0,25mm a na zámkové straně mezi karoserii a dveřmi 4,0mm +/- 0,25mm. Povolený horizontální rozdíl vůči zbytku karoserie je do 1,0mm. Zapuštění dveří se vymezuje pomocí podložek pod panty dveří. Vymezování je metodou pokus omyl, dveře musíte vždy vysadit, nepokoušejte se seřizovat panty na nasazených dveřích. Utahovací moment matek pantů je 20Nm.
Na vysazené seřízené dveře dejte dveřní brzdu a kabeláž a nasaďte je zpět na auto. Zajistěte panty a dveřní brzdu šrouby, zapojte kabeláž do konektoru a upevněte kryt zpět. Nasaďte gumové těsnění – shora se jen nasouvá do kolejnice. Následuje zámek dveří. Nezavírejte dveře!
Zámek dveří se po nasazení na dveře ale před jejich zavřením, musí nanečisto seřídit. Nasaďte motor se západkou, kliku a zámek, zapojte konektor. Při stále otevřených dveřích zamkněte a odemkněte auto. Zámek by se měl zamknout / odemknout. Dále šroubovákem zajedťě do západky dveří a směrem k vnější straně pootočte západkou (simulujete zavřeníí dveří). Západka skočí do zavřené polohy. Vemte za vnější kliku a vytáhnete ji na maximum jako když otevíráte auto. Západka se musí uvolnit a vrátit do otevřené polohy. Pokud se tak nestane, z boční strany vedle šroubů uchycení západky je servisní otvor a uvnitř je malý imbusový šroub. Opět simulujte zavření dvěří. Imbusem povolte a zpět utáhněte šroub a zkuste znovu kliku. Klika musí mít dráhu chodu alespoň 2mm. Pokud se uvolní západka, zámek je seřízený správně a můžete v klidu zavřít dveře auta. Pokud ne tak je motor zámku na výměnu. Jsou dvě možnosti. Při zatažení kliky a jejím držení je západka uvolněná, ale nevrací se sama, dokážete ji ale vrátit opačným pohybem šroubováku. V tomto případě dveře otevřete, ale musíte za ně zatáhnout, zajištění západky namontované na karoserii uvolní západku a dveře se otevřou. Takhle to ale není správně, je otázka času, kdy se motor západky vyběhá úplně. Pokud západka nejde uvolnit ani manuálně při zatažené klice, pak je předpětí kliky tak malé, že se Vám nepodaří otevřít dveře. V žádném případě si je nezavírejte, vymontujte motorek se západkou ven a musíte jej vyměnit za nový.
Po seřízení předpětí zámku vraťte do auta stahovačku, nejdřív přední část, pak zadní. Zadní část utáhněte napevno (8Nm), přední na volno. Vraťtě motorek a zapojte jej. Pokud jste si hnuli s pozicí stahovačky, vyjeďtě si s ní do polohy kde je přístup ke šroubům pro upevnění skla. Nasaďte vnější horní lištu. Nasaďte sklo – nejdrříve předek a utáhnout, pak si budete muset hrát se zadní částí. Utáhněte přední část stahovačky na dveřích. Uvolněte si lehce sklo aby se s ním dalo posunovat do stran. Předepsaná mezera mezi koncem vnější lišty a hranou skla je do 1,0mm (lišta musí přesuhovat sklo) – máte vymezené sklo horizontálně. Utáhněte napevno šrouby skla (momentem 8Nm).
Následuje vnitřní horní lišta a nalepení bariéry. Doporučuji použít novou butylkaučukovou šňůru, oblepeny musí být všechny vnější okraje bariéry a ideálně i vnitří šikmá přepážka uprostřed. Nezapomeňte si vyvést všechny potřebné kabely připravenými výřezy ven (od ovládání zrcátek u řidiče, reproduktor, bowden kliky, airbag). Odpojte baterku. Zapojte a připevněte airbag (8,5Nm). Vraťte tapecírung, doporučuji klipsy vyměnit, nové mnohem lépe drží. Použijte verzi s nalepeným tlumícím kroužkem.
Zbývá seřídit sklo. Sklon skla (vně/dovnitř auta) se seřizuje pomocí zadního šroubu uložení skla na stahovačce, ale tentokrát z vnější strany. Sjeďte oknem do 155mm od spodní polohy. Z vnější strany dveří uvidíte servisním otvorem v zámkové lovoině dveří druhou stranu šroubu (opět E7) obklopený navíc šestistrannou 13mm matkou. Povolte šroub, otočte matkou. Matka pohybuje klinem v uložení, při jejím otáčení klín mění polohu a tím pádem i sklon skla. Předepsaný sklon je určen jako: vytáhněte okno u otevřených dveří. Zavřete dveře na první západku zámku (polozavřené dveře). Zadní horní roh skla se musí opírat o gumové těsnění. Máte seřízený sklon okna. Nasaďte vnější plastovou lištu, opět doporučuji použít nové plastové klipsy s novými gumovými čepci. Vertikální seřízení se nastavuje T20 šrouby. Stáhněte okno až dolů. Ze spodní strany dveří jsou dva servisní otvory, otáčením posunujete pozici skla na kolejnici nahoru/dolů. Při zavřeném okně, musí sklo zajet do těsnění dveří na A sloupku a horní hraně o 3-4mm. Zasunutí zjistíte například polepením horní hrany skla páskou a vyznačením a následném změření. Spodní hrana skla by neměla vyčuhovat při maximálním spuštění o více než 2mm, na tuto hodnotu se mi ale nepodařilo dostat. Zaslepte servisní otvory, nasaďte gumovou lištu na spodní hranu. Máte hotovo.
Obě dveře jsou v podstatě stejné. Na jedny dveře počítejte se cca 8mi hodinami, pokud máte s auty zkušenost, jedny dveře se budou dát stihnout do tří hodin, pokud nenarazíte na komplikace typu stržené šrouby atd.
V mém případě se celá práce poměrně táhla, dělal jsem to poprvé a také vzhledem ke stáří auta jsem vše poměrně důsledně čistil a měnil valnou většinu montážních dílů (skoro všechny šrouby nové, nové záslepky, spodní gumové lišty, parozábrany s novou butylkaučukovou šňůrou, promazání mechanických částí, výměna většiny plastováých úchytů, kontrola drátů a konektorů atd.). U spolujezdce jsem si navíc zabouchl dveře s neseřízeným zámkem. Dveře se podařilo uvolnit zataháním za bowden od vnitřní kliky a vytrhnutím západky. Zadní uložení skla u spolujezdcovy stahovačky se navíc rozsypalo do dveří a musel jsem ho znovu složit (trvalo zjistit jak). U řidiče pak prozměnu vyplula na povrch amatérská výměna skla viz výše.
4) Závěr
Po kompletní výměně se vyřešil nejen prolém s korozí na dveřích, ale snížila se i hlučnost oken ve vysoké rychlosti a dveře jsou kompletně přetěsněny. Potenciální problém do budoucna jsou obě západky dveří, které již evidetněn nejsou v nejlepší kondici (jedna jde moc ztuha, druhá se samovolně nevrací).
Zbývá jen zúčtovat cenu za celou srandu. Celkové náklady byly jen na dveřích 18.148,-Jednotlivé náklady jsou následující:
- obě dveře z UK auta 3.500,-
- oboustranné lakování 7.000,-
- Vosk ve spreji na ochranu dutin 299,-
- nová stahovačka sklas motorkem z UK auta 2.000,-
- butylkaučuková šňůra 299,-
- díly z BMW 5.050,- (obě parozábrany, gumové lišty na spodku dveří a skoro kompletní sada montážních dílů = šrouby a plastové úchyty)
Love 4 BMW 