Boj s korozí část 5 – skelet karoserie

Delší dobu jsem na tento blok nic nenapsal, to ovšem neznamená, že se s autem nic nestalo, spíše naopak. Jak jsem již zmínil v předchozím díle této minisérie, auto bylo v prosinci 2016 v karosárně na opravě vyrezlých prahů karoserie, která sice proběhla velmi dobře a hezky, ale během které se přišlo na další nedostatky auta. Konkrétně na korozi podlahy a nepříliš podařenou opravu skeletu karoserie v oblasti zadní nápravy. Dohodli jsme se kvůli časové náročnosti na mojí návštěvě během letošních letních prázdnin s tím, že pokud auto začne vykazovat i další závady, tak už se ani nic opravovat nebude a auto již jen doslouží bez oprav.

Půlrok uběhl poměrně rychle, auto podstoupilo jen standardní výměnu oleje a výplach motoru a protože skutečně sekalo dobrotu, v srpnu se objevilo v karosárně znovu, tentokrát na opravu skeletu. Mimojiné to již poněkolikáté znamenalo vytáhnout z auta interiér (začínám v tom mít praxi) a práci na měsíc.

Oprava podlahy sice není banální díky četným prolisům, ale ve svém důsledku je celkem jednoduchá. Z auta se vyřezaly rezaté kusy, vyrobily se z plechu nové a navařily do auta. Vzhledem k tomu, že podlaha rezla zevnitř auta, začla ještě před tím, než jsem auto vlastnil já, kdy do něj musela natéci/napršet voda (pravděpodobně vyraženým sklem na místě řidiče) a s vysušením se následně nikdo nenamáhal. Jednou započatá hloubková koroze oceli pak již nikdy neskončí, dokud se nevyřízne. Práce sama o sobě dopadla velmi hezky, ostatně vše můžete posoudit na fotkách níže.

Větši obavu jsem ale měl ze zadní nápravy, u které se nevědělo, co nás čeká. BMW E46 je známé tím, že modely z prvních let výroby neměly dostatečnou pevnost konstrukce skeletu v okolí zadní nápravy.  To mělo za následek, že poháněná zadní náprava se vysloveně vytrhávala z karoserie i s jejími kusy. Předepsaným způsobem opravy takového defektu je dle výrobce výměna kusu karoserie za prefabrikovaný náhradní díl, který sahá od zadních sedadel až po úložný prostor rezervního kola v kufru a to v celé šíři auta. Tj díl č. 1 na následujícím schématu:

K něčemu takovému došlo i u mého auta, ale vzhledem k tomu, že auto bylo zespodu nastříkáno gumovým nátěrem proti oděrům, tak nebylo poznat jak přesně byla tato oprava provedena, krom toho, že v detailech nepříliš dobře. Kvůli časové náročnosti, jsem si spodní část auta očišťoval v karosárně sám, takže mohu z první ruky napsat co jsem viděl.

Pozitivním faktem bylo to, že oprava skutečně proběhla podle zásad autorizovaného servisu. Na karoserii byl navařen nový náhradní díl, což vzhledem k jeho ceně (22tis Kč) i znamená, že se auto opravovalo téměř určitě v autorizovaném servisu. Bohužel na druhou stranu, nebyl navařen přesně a v místech svaru vznikly v některých místech milimetrové mezery. Navíc celý díl nebyl očištěn, a tak na něm nedržel pořádně lak. Tolik tedy ke kvalitě servisů v Německu, je evidentní, že příšernosti v servisech se páchají i na západě a vše je o konkrétních lidech, značka nebo země není zárukou ničeho. Na druhou stranu, kromě začištění svarů nebyla potřeba žádná výrazná práce a jen se opravilo to, co již někdo předtím odflákl.

Po očištění karoserie byly převařeny svary a uzavřeny všechny škvíry, nastříkány znovu všechny vrstvy laku a nakonec i ochraný gumový nátěr. Během toho byly vyměněny i některé části auta, které nebylo rozumné vracet, takže jsem koupil v BMW kompletně nové trubky vedení brzdové kapaliny a valnou většinu plastových úchytů a samovulkanizačních záslepek na této části karoserie. Nakonec došlo opět k vystříkání dutin voskem.

Opět přidávám fotografie. Celá práce trvala měsíc, včetně všech náhradních dílů a laku stála 47 tisíc a tím i ukončila a završila veškerou práci na karoserii souvisejících s odstraňováním pokročilé nebo i začínající koroze. Momentálně zůstává na autě původní kapota, která má z vnitřní strany vyřezaný zkorodovaný pertl a kupodivu i po roce a půl, kdy je nechráněn a plech je odkrytý na větším kuse z vnitřní strany až na kov, nedochází ke zhoršení stavu. A tak kapota i nadále zůstává na autě jako pokusný králík dokládající, že při potřebné preventivní  péči je problém s korozí výrazně menší téma, než když se o auto majitel nestará a nechává ho shnít.

Závěrem bych rád poděkoval Katce za pevné nervy a ochotu pomoci mi s autem.

Boj s korozí část 3 – Kufr / Rust Treatment Pt. 3 – Trunk

Současně s řešením koroze a renovace dveří, kterou jsem popsal v minulé části, jsem se pustil do kufru. Fotky postižených míst jsem zveřejnil v prvním příspěvku této minisérie, tak jen pro připomenutí: kufrové víko mělo otlučené a špatně zatřené rohy, prah pod kufrovým víkem měl několik větších bublin a nakonec jsem našel korozi po kompletním odstrojení interiéru kufru pod baterií.

1) Ošetření koroze

Po sundání nárazníku a zbroušení prahu se poměrně jasně ukázaly střípky z historie auta a pravděpodobně i příčiny koroze. Práh kufru byl již dříve na zkorodovaném místě broušen a opravován, pod lakem totiž byla pár mm silná vrstva tmelu. Opravu podle všeho někdo odflákl a místo jednak dostatečně neobrousil od rzi a za druhé nenanesl žádný protikorozní základový nátěr. V lakovně tedy brousili do mnohem větší hloubky, přes vybroušený základ šel antikorozní epoxidový základový tmel a následně standardní lak. Existuje šance, že ošetřené místo znovu vykvete, pokud k tomu dojde, bude celý práh vyříznut a nahrazen novým. Nicméně vzhledem k tomu, že koroze vznikla porušením laku z vnější strany, tak by při pečlivé práci mělo být místo zakonzervované správně. Oprava prahu byla za 2.000,-

Víko kufru samotné se poškodilo především úplně špatným spasováním víka, pravděpodobně při předchozí opravě zmíněné výše, ale mohlo k tomu dojít už dříve. Zkorodované rohy byly sice zakonzervované dobře, ale vzhledem k ceně dílu na trhu s ojetinami jsem se rozhodl pořídit víko bez poškozeného laku. Dárcem orgánu se stala BMW M3 dovezená z UK, díky tomu mělo víko navíc i odtrhovou hranu zvyšující aerodynamický přítlak zadní části auta. Kufr stál 800,- odtrhová hrana pak 1500,- a lakování samotné 2.000,-.

Posledním poškozeným místem v zadní části vozu zůstalo dno kufru pod baterií. Právě při jeho odstrojení jsem objevil velké množství cihelného prachu, petardy a další bordel v prostoru pro baterii. Cihelný prach se pak válel i na jiných místech: na zadní straně rezervy kufru, kolem uložení zadních tlumičů a na bočních vnitřních stěnách karoserie. Někdo z bývalých majitelů auto evidentně používal jako pickup pro vození bordelu ze stavby. Tohle opravdu ohleduplné zacházení s autem má s největší pravděpodobností za následek i všechny ostatní související problémy, především mechanicky poškozenou karoserii kufru popsanou výše.

Koroze dna pod baterií je ovšem typický příběh jiného druhu. Vzhledem k tomu že nejvíce postižený byl vyjímatelný kovový držák baterie, tak zcela jasně pocházela koroze od baterie směrem dolů až ke dnu, což je naprosto typický jev pro situaci, kdy dojde k úniku kyseliny z baterie. Poučilo se i BMW, dno je samostatný plechový díl s cenou necelé 3.000,- korun a je navařené ke zbytku karoserie. Dno jsem svépomocí obrousil do čistého kov jak nejlépe jsem uměl, natřel chemickým odrezovačem a následně nastříkal základovou barvou s antikorozní složkou. Přes ni pak šel černý matný lak. Plechový držák baterie jsem kupoval nový v BMW, cena 478,-. Opět pokud díl znovu vykvete, bude se kupovat nové dno pod baterií.

2) Postup výměny víka kufru a lepení odtrhové hrany

Vzhledem k tomu, že jsem měnil víko kufru, tak jej bylo nutné odstrojit a sundat z auta. Postup je poměrně jednoduchý, nicméně pro informaci ho uvádím, třeba se bude někomu hodit. Nářadí potřebné pro výměnu jsou: ráčna, torxové bity, křížové bity a husky pro vytahování plastových rozpěrných nýtů.

Nejdříve je nutné z kufrového víka sundat tapecírungové koberce.Ty jsou uchyceny na plastových rozpěrných nýtech. Sada nářadí je k víku připevněna maskovanými dvěma křížovými šrouby na spodních plastových pantech. Po sundání koberce se vám odhalí kabelový svazek a přístup k elektronice a mechanice víka.

Celý svazek povytahujte z konektorů a vysuňte i s gumovým kolenem ven z víka, můžete jej nechat volně viset vedle kufrového pantu. Vnitřní zadní světla s mlhovkou a parkovačkou drží na šroubech, lze je snadno vyndat ven. Po vyndání světel můžete vyndat i zámek. Pro vejmutí je potřeba s ním pootočit, aby se uvolnil. Lišta s osvětlením registrační značky drží také na několika šroubech, přístup k nim je z vnější strany. Zbývá pouze mechanická západka kufru (na torxních šroubech) a gumové kolíky a záslepky.

Víko samotné drží na 4 torxech na pantu. Není potřeba sundavat písty s panty z karoserie, uvolněte pouze šrouby držící víko na pantu. Spodní vyjměte úplně ven, horní stačí jen povolit a víko se následně vysune z pantu směrem vzhůru. Šrouby doporučuji vyměnit.

Zpětná montáž je opačným postupem s několika komentáři. Poloha víka je dle servisního manuálu následující: mezera mezi víkem a bokem karoserie shora i zezadu 4,25 +/- 0,25mm, spodní hrana kufru a prah karoserie 5 +/- 1,5mm, hloubka zasunutí kufru i výška horní hrany musí být v rovině se zbytkem karoserie. Na spasování se používají jednak šrouby na pantech (těmi především vystředíte mezery od karoserie a hloubku zapuštění směrem k přední části auta), dále dva šrouby s gumovou čepičkou které jsou na pantech na části připevněné ke karoserii. Na nich leží víko v zavřeném stavu, pomáhají tedy s horizontálním spasováním víka. Mezera na spodní hraně se dělá pomocí gumových kolíků ve víku, ale zároveň i polohou zámkové západky na hraně kufru. Ta drží na dvou šroubech přístupných po vyndání záslepek a je možné s ní posunovat a vyladit hloubku zavření kufru.

Poslední věcí je případné lepení odtrhové hrany a označení motorizace (kupoval jsem 320Ci a 250,- z vraku na díly). Hodně lidí používá lepidlo na sklo, ale nedoporučuji to dělat, nedostanete ho totiž už nikdy dolů. V továrně lepily obojí oboustrannou gelovou páskou, která se dá pořídit ve specializovaných obchodech (363,- za 8m x 25mm x 1mm), nebo v BMW kde stojí půl království. Pásku nejdřív nalepte na odtrhovku / emblém a až pak na auto. Všechny povrchy musí být dokonale čisté, ideálně odmaštené isopropylalkoholem a doporučuji před lepením nastříkat a rozetřít na všechny povrchy aktivační činidlo (107,-).

Odtrhovka samotná musí být souběžně se zadní hranou víka a vycentrovaná přesně na střed. Doporučuji lepit ve dvou, odtrhovku nejprve na několika místech ze shora připevnit maskovací páskou a až v zajištěné poloze postupně stahovat folii z pásky a postupně lepit k autu. Poloha emblému ///M nebo označení motorizace je v pravém rohu nad světlem. Musí být vodorovně se zemí (použijte vodováhu) a nápis má končit 55mm nad a 1,6mm vlevo od rohu plech/parkovačka/hrana. Doporučuji si spodní linii nápisu vyznačit maskovací páskou a lepit podle ní po jednotlivých písmenech.

3) Tlumení vibrací a vylepšení kufru

Vzhledem k tomu, že jsem měl už celý kufr odkrytý, rozhodl jsem se jej ošetřit pořádně. Odřené nosníky a prostor pro rezervu jsem vybrousil na základ a nalakoval novou základovou barvou (barva použitá i na dno pod baterií, cena 200,-).

Deska s hexovým prolisem, která se nachází pod kobercem na dně mezi tlumiči byla polámaná a ztvrdlá. Má sloužit k tlumení hluku, vibrací a rezonancní karoserie. Vyhodil jsem ji a objednal ze specializovaného obchodu novou (Dead Zone Black z Foam 24, vše dohromady s páskou 1.579,-). Má shodné hexové profilování a horní strana je pokrytá hliníkovou folií, spodní je samolepící. Na odmaštěný plech jsem anlepil dvojitou vrstvu a oblepil ji bitumenovou páskou.Další pásy tohoto tlumení pak přišli na přilehlou stěnu prostoru pro rezervní kolo a na věže uchycení zadních tlumičů, kde má být správně tlumič hluku ze ztuhlé voskové hmoty a na většině aut chybí nebo je polámaný.

Posledním krokem pak bylo přebarvení koberců tapecírungu (kromě koberce na sklopných zadních sedadlech, na které jsem nechtěl sahat) na černo. Použil jsem akrylovou barvu na plastikové model ve spreji (2x 220,-) a nanesl pokud možno rovnoměrné vrstvy na důkladně vykartáčovaný a vypraný tapecírung. Po nanesení barvy jsem pak koberec vykartáčoval saponátem ještě jednou. Koberec zhrubl, barva nicméně po vyprání dále nepouští, je ale možné ji odřít. Na koberec na dno se tedy absolutně nehodí a koupil jsem černý velurový koberec (1.250,-), který přišel na ten původní. Posledním prvkem je síť pro uchycení nákladu (350,-).

4) Závěr

Celá renovace kufrového prostoru vyšla na 9.317,-. Koroze je pryč, víko spasované, přibyla odtrhovka, označení motorizace, kufr je černý i zevnitř a je vybaven konečně sítí. Tlumení pomohlo snížit rezonance z diferenciálu ale neutlumilo je úplně. Minimálně prohlídku stavu karoserie pod tapecem na dně kufru ovšem doporučuji každému. Následuje drobná fotogalerie, rozmístění tlumící folie jsem bohužel zapomněl vyfotit…

Ošetřené dno a nový držák baterie.

Nosníky a dno pro rezervu bylo poškrábané, nový lak sice nesedí barevně ale ochrání povrch.

Na odhlučnění jsem použil tuto izolaci hluku a vibrací.

Nový vnitřek kufru.

Nalepené logo a odtrhovka.

Boj s korozí část 1 /// Rust treatment pt. 1

Po dvou zimách se poměrně dost rozlezl problém, který trápí skoro každé hodně staré auto – koroze. Protože už je u toho mého za 5 minut 12, tak nezbývalo než se toto jaro pusit do boje s větrnými mlýny. A protože celá věc není úplně jednoduchá, rozdělil jsem vše na několik částí. Tato první bude vůbec o podstatě koroze, kde všude se na autě našla a plán na její opravu.

1. Jak koroze vzniká a o co jde

Kroze je v podstatě oxidace materiálu, kde na jeho povrchu dochází k vytváření oxidů sloučeniny a tím pádem i úbytku původního materiálu a narušení jeho pevnosti a celistvosti. Vzhledem k tomu, že valná většina aut je z ocelového plechu, tak dochází k oxidaci železa na oxid uhličitý. Samo železo paradoxně přiliš nerezne, bohužel k dosažení pevnosti a pružnosti je přetvářeno v ocel a ta doslova díky oxidaci mizí před očima.

Automobilky pochopitelně nejsou hloupé a tak ocel povrchově upravují, nejčastěji pozinkováním a případně antikorozními podkladovými nátěry. Ani ty ovšem nevydrží věčnost. Jejich ochrannu může být narušena jak mechanicky tak chemicky.

Koroze se pak dělí jednak na povrchovou, kdy je postižen jen narušený povrch kde koroze nestihla zasáhnout do hloubky a hloubkovou, kde je narušen nejen povrch postiženého místa ale i hloubková struktura plechu a při dostatečně dlouhém působení prorezaví plech skrz a vytvoří se v něm díra.

Největší úskalí koroze aut spočívá ve faktu, že často probíhá skrytě, aniž by o ni majitel auta věděl. Karoserie se skládá z několika vrstev plechů. Stačí si někdy detailně prohlédnout odstrojenou kapotu nebo dveře. Vnější plech je obvykle svary připevněn k vnitřní konstrukci, na nosných částech auta bude vrstev plechu ještě více. Tím pádem v autě vznikají dutiny a kde jsou dutiny, tam se při špatně vymyšlenému nebo ucpanému odvodu vody a vlhkosti a přívodu vzduchu bude držet špína, vlhkost, mokro a v zimě i solanka. Právě taková místa jsou pro korozi ideální a pokud auto začne reznout v dutině dveří nebo nosných prahů, majitel se nedoví nic, protože do těchto míst není vidět bez kompletního odstrojení auta.

Z toho také vyplývá, že pokud už si někdo všimne rzi na autě v podobě puchýřků bobtnajících pod vnějším lakem vozu, pak jsou dvě možnosti – buďto má štěstí a jedná se o povrchovou korozi, kdy byl lak anrušen např. kamínkem a započala teprve povrchová koroze z vnějšku, nebo, což je ten větší problém, mu nějaké to léto hnije dutina v daném místě a koroze už prošla hloubkově skrz na vnější stranu plechu.

2. Kde všude mi ten vrak rezne

V době nákupu auta jsem věděl o jednom jediném místě, kde se objevil půchýřek rzi. Byl jím práh pod víkem kufru. Druhou zimu se začly puchýřky objevovat na spodním lemu dveří. Což byla indikace, že mám s korozí něco začít dělat. Auto jinak zevrubně vypadalo čistě, na spodku auta je stále gumový ochranný nástřik. Vzhledem k tomu, že se situace zkomplikovala a na opravu nebyl čas, přišla další zima a po ní současné jaro a finální sčítání účtu, protože dál to již možné odkládat nebylo.

a) Kapota – z vnější strany je v pořádku, z vnitřní je ale nad jedním předním světlem vyrezlý krajoý záhyb. Kapota v daném místě již byla podle všeho opravovaná, ale špatně, a místo vyrezlo znovu. Další oprava nemá smysl, smysluplnější bude sehnat kapotu novou a nalakovat ji.

b) Dveře – jak levé tak pravé, obě dvě vyrezly z dutiny na spodní hraně. Jakmile něco rezne z dutiny, tak je hotovo. Oprava opět nemá smysl, je potřeba sehnat nové.

c) Víko kufru a práh pod ním – špatně seřízený doraz kufru způsobil vymlácení rohů na víku. Jak víko tak roh prahu je v místech kde se střetávali mechanicky poškozené, což způsobilo povrchovou korozi. Ta byla zatřena a zakonezrvována provizorně a zastavila se. Nicméně povrchová koroze vlivem mechanického poškození laku začla taky na dalších místech prahu pod kufrem, naštěstí nic není hloubkové a stěna karoserie za zadním nárazníkem je v pořádku. Koroze bude vybroušená a nalakována.

d) Rámové prahy karoserie pod dveřmi – jsou standardně kryty plastovými prahy. Jedná se o dutá místa složená z několiak vrstev plechu. Špatně vyřešený odtok, pravděpodobně i ucpaný bordelem dokázal vytvořit nepěknou podívanou, o které nikdo nevěděl do té doby, dokud se prahy nesundaly dolů. Vyreznutí je hloubkové, jedná se o část hlavní karoserie, takže nejde měnit díly, bude se muset vyvařovat a záplatovat postižená místa.

e) Dno kufru pod baterií. Lak byl pošozen pravděpodobně chemicky – uniklou kyselinou z baterie. Držák baterie je na výměnu, dno karoserie pod baterií má pouze povrchové poškození a není duté. Bude vybroušeno a nalakováno.

Koroze prahu pod víkem kufru

Otlučená hrana víka kufru

Koroze spodní hrany dveří

Koroze prahů pod dveřmi

Koroze prahů pod dveřmi

Koroze prahů pod dveřmi

Cihelný prach, bordel a ve spodním rohu je patrná koroze.

3. Co dál?

Poslední otázkou je jak to celé řešit, možností je hned několik.

Dokud rez nezasahuje do nosných částí auta, je možné s ním jezdit a kašlat na to. Ve valné většině případů se jedná o estetickou věc, a navíc jak bylo řečeno, pokud ji běžný uživatel najde na vnější straně auta, už je to obvykle průser. Pokud hodláte auto použivat ještě pár let a pak sešrotovat, nemá smysl korozi řešit nijak.

Pokud byste rádi, aby auto přežilo delší dobu, což je i můj případ, pak je potřeba si uvědomit, že aby přestalo zasažené místo reznout, musí se současná rez odstranit a zasažené místo zakonzervovat. U povrchové koroze se jedná o broušení a nový lak. Pokud ale koroze pochází z dutin, k broušení se nedostanete. Lakování vnější části je ztráta času a peněz, za pár mesíů plech zkrz lak zase vyrezne, protože se k němu dostává vzdušná vlhkost z druhé strany plechu. Pokud se jedná o díl (dveře, kapota apod.), je nejlepší ho vyhodit a pořídit nový.V horším případě, kdy je zasažen hlavní díl karoserie, je potřeba důkladně vyvařit zasažené místo, zazáplatovat novým plechem a zakitovat povrch a následně nový lak.

A jaký postup je konkrétně u mě? Obe dveře, i víku kufru už jsou připraveny nové, kapota je zatím odložená a bude vyměněna pravděpodobně o letních prázdninách. Prah kufru bude opískován a nalakován. Prahy dveří se budou muset svěřit klempířce, která poškozená místa vybrousí, hloubkovou korozi vyvaří a zazáplatuje novou ocelí. Dno baterie si opravím sám, vzhledem k poloze na ni neni vidět a estetická kvalita lakunehraje roli. Auto je momentálně zhruba v polovině celé práce, o které se rozepíši zase někdy přístě.